Как сделать снимки под водой

Подводная съёмка. Как фотографировать под водой.

Если вы ещё не фотографировали под водой, но очень хотите, сначала предлагаю ознакомиться с важной информацией – что необходимо знать про подводную съёмку. Даже если вы уже пробовали снимать на глубине и у вас неважно получилось, и вы думаете, что надо купить камеру получше, вам тоже не помешает ознакомиться с основами, прежде чем жалеть о потраченных впустую деньгах.

Многие воображают, что от подводной фотографии их отделяет совсем немного – достаточно купить водонепроницаемый фотоаппарат, который красочно рекламируют:

canon powershot d10

Не покупайтесь на этот трюк, вас бессовестно обманывают. Всё что вы сможете сделать с такой камерой – эффектно уронить её в воду, впрочем, что и рекламируется.

Зачем вы покупаете оборудование для подводной съёмки, будь то подводный бокс или водостойкая мыльница? Скорей всего, для того, чтобы фотографировать детей, друзей и других мимопроплывающих рыб. Всё это движется, причём быстро. Мыльницей вы это даже на суше толком не сфотографируете, а под водой накладываются дополнительные ограничения.

В фотографии свет – это всё. Поэтому, когда мало света, фотографии получаются плохими. Дополнительные сложности возникают в связи с тем, что вода очень хорошо поглощает свет, поэтому света нужно очень много.

Кроме того, свет в воде поглащается неравномерно. Например, на глубине 1м у вас уже не будет красного, поэтому почти все подводные фотографии отдают синевой. Для того, чтобы как-то компенсировать потерю красного, надо регулировать баланс белого. После 10м не будет жёлтого. Ниже 20 вы останетесь без зелёного, а на 30 метрах бездна проглотит последние лучи голубого.

Помимо глубины и яркого солнца над головой есть ещё проблема и с прозрачностью. В неглубоком бассейне со светлым дном дорогой гостиницы это может быть незаметно:

DSC 1446

Но если гостиница попроще, бассейн поглубже, а дно тёмное, то всё становится не так здорово:

DEN 5232

В море всё ещё гораздо хуже.

Поэтому, для фотографирования под водой вам понадобится хорошая цифровая камера, желательно полнокадровая, светосильный объектив и яркий солнечный день. Профессиональное фото снимают дорогостоящим оборудованием, которое стоит десятки тысяч долларов, подсвечивая объект мощными прожекторами. Так что забудьте о красочных фотографиях кораллов.

Теперь об оптике. В силу рефракции (или преломления), объекты в воде кажутся ближе. Вода как бы выступает естественным зум-объективом, это приближение составляет порядка 30%, что довольно существенно. Поэтому, в силу преломления, непрозрачности и поглощения света водой, под воду имеет смысл лезть только с широкоугольным объективом. По личному опыту могу сказать, что объектив 50мм под водой – совершенно бесполезная вещь, даже если это Nikkor 50mm 1.8.

Вот наглядный пример преломления света в воде:

А как же вспышка, скажете вы? На что я вам напомню, что даже яркие лучи полуденного солнца с трудом пробиваются на глубину несколько метров. А эффект от вашей вспышки пропадёт уже на расстоянии 2м, даже если вы установите максимальную мощность. Со вспышкой Nikon SB-400 я с трудом видел разницу на расстоянии 1м до объекта.

Теперь самый главный вопрос – во что упаковать камеру. Без специального приспособления не стоит погружать камеру в воду, вы её испортите. Для подводной съёмки существует два варианта:

Если под воду лезть вы расхотели, то можно обойтись и мыльницей, тогда вам придётся ограничиться съёмкой на воде:

DEN 4515

Итак, что необходимо для подводной съёмки:

Источник

Как снимать на смартфон под водой?

Picture 1 5 e1599966876516

Как фотографировать пейзажи, портреты и ночные огни уже объяснялось тысячу раз. Давайте обсудим кое-что пооригинальнее, например, подводную съемку.

Да, снимать на смартфон можно не только на суше, но и под водой. Подводная съемка – это необычный способ рассказать о своем хобби, показать себя с новой стороны. И если вы думаете, что создавать такие фотографии – дело сложное, требующее специальной подготовки, то уверяем, что все совсем наоборот.

С тех пор, как производители смартфонов начали применять в конструкциях водонепроницаемые прослойки, подводная фотография стала намного доступнее, хотя и уступает по популярности традиционной. С какого же боку к ней подойти? Для начала давайте разберемся, как уберечь смартфон от разрушительного воздействия воды.

Рейтинг защиты IP

Picture 3 5

Распространенной характеристикой гаджетов в наши дни стал международный код защиты IP. Он указывает, насколько надежно смартфон защищен от проникновения воды и пыли.

Чаще всего встречаются показатели IP67 и IP68. Первая цифра указывает на степень пыленепроницаемости. 6 – максимальный уровень, при котором внутренности смартфона полностью защищены от пыли.

Вторая цифра относится к водостойкости. Устройство с показателем 7 выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра, но не более чем на 30 минут. Защита уровня 8 сильнее: она допускает погружение на глубину уже до 2 метров на срок до 30 минут.

Обратите внимание: на сегодняшний день в мире нет на 100% водонепроницаемых смартфонов. Пока что высшая степень защиты – это IP68.

Водонепроницаемый чехол

Vodonepronitsaemyj chehol paket dlya telefona 02

Если производитель не предусмотрел в конструкции прослоек против воды, смартфон можно поместить в пластиковый герметичный чехол и нырять с ним, сколько душе угодно – ни капли пресной или соленой воды не просочится внутрь. Большинство чехлов подходят разным моделям, их основным показателем является диагональ экрана.

Читайте также:  Как сделать кочергу своими руками без кузни

Телефонам с высоким классом IP водозащитные чехлы необязательны, хотя стоит отметить, что такая защита лишней не будет: многое зависит от химического состава воды, поэтому каждое погружение в некоторой степени воздействует на герметизирующий слой и со временем приводит к его разрушению. К тому же хоть внутренности смартфона защищены от воздействия влаги, ему подвержены внешние элементы корпуса. А что касается устройств без пыле/водозащиты, им купаться без водонепроницаемого кейса вообще противопоказано.

Приступаем к съемке!

После того, как вы разобрались со степенью IP в вашем смартфоне и выбрали для него подходящий чехол, можно переходить к практике. Давайте познакомимся с водной средой поближе и узнаем, чем она отличается от наземной.

Освещение

Picture 6

На суше в привычных условиях освещения кадр может смотреться потрясающе, но под водой все меняется. Вода – это совершенно иная среда, она обладает свойством преломлять свет и может подарить кадру динамику, уникальные эффекты и узоры.

В наземной фотографии существует понятие «золотой час», который на самом деле не час, а намного меньший промежуток в утреннее и вечернее время. Самое удачное время для подводной съемки – период с 10 утра до 2 часов дня, когда солнце находится в самой высокой точке и обеспечивает наибольшее количество света под водой.

Прозрачность воды

Picture 8

Чтобы получить кадры с хорошей детализацией, нужно выбирать водоемы с прозрачной водой. В мутной воде фотографии сильно теряют в четкости, но и это может быть удачным решением, если вы хотите запечатлеть нестандартный эффект или передать особые эмоции.

Динамика

Под водой больше свободы передвижения, чем на суше: вы можете быть выше объекта съемки, ниже или на одном уровне. Экспериментировать с ракурсом тоже проще, поэтому создать серию динамичных снимков в движении с разных ракурсов под водой легче.

Другие особенности подводной съемки

Прежде чем приступить к съемке под водой, придется учесть еще несколько моментов.

Источник

Подводная фотография. Советы по съемке

2f671fa0d55f0aec01f424541d096f71 L

Подводная фотография позволяет создавать одни из самых привлекательных и необычных изображений. Но съемка под водой сопровождается определенными трудностями и требует довольно дорогостоящего оборудования. Будет лучше, если вы заранее попрактикуетесь и ознакомитесь с полезными советами до того, как отправитесь на подводную фотоохоту.

1. Практикуйтесь в бассейне

Прежде чем предпринять попытки подводной фотографии в океане, где вода непредсказуема, попробуйте провести съемку в бассейне. Вам потребуется специальный водонепроницаемый чехол для фотоаппарата. Для большинства популярных компактных и цифровых зеркальных фотокамер предусмотрены пластиковые корпусы, в которые запечатывают камеру и объектив. Они водонепроницаемы и надежно защитят ваше оборудование. И прикрепите поляризационный фильтр, так как он уменьшит блики и нежелательные отражения от воды.

2. Ловите действие

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B92

Попрактикуйтесь находиться под водой в течение более длительных периодов времени и неподвижно фиксировать при этом камеру. Используйте низкое значение ISO для получения мелкозернистых изображений и выдержку 1/250 сек. или более. Вы можете применить вспышку при съемке в бассейне, чтобы заморозить действие. Оденьте очки, если не можете держать глаза открытыми под водой и попытайтесь захватить портрет плавающего человека с забавным выражением лица.

3. Разделение в подводной фотографии

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B93

Основная техническая проблема, с которой сталкиваются фотографы, снимая раскол на фото под водой и над водой, это величина экспозиции образа над поверхностью, которая часто отличается от той, что снизу. Это происходит из-за преломления под водой. Тем не менее, такой вопрос можно решить с помощью специализированных фильтров с диоптриями, предназначенными для устранения этой проблемы.

4. Устойчивость камеры

Неподвижно зафиксировать камеру под водой это настоящая проблема, так как вода находится в постоянном движении. Здесь поможет практика подводного плавания. Перед тем, как делать снимки вам предстоит потренироваться сохранять покой, находясь в воде, даже если к вам подплывет рыба или другое существо. Используйте друга или камень, чтобы стабилизировать свое тело и держать камеру неподвижно, хотя держать фотоаппарат одной рукой не рекомендуют.

5. Освещение

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B95

При подводной съемке придется использовать специальную подводную вспышку. Ее можно приобрести там же, где и водонепроницаемый чехол. Обычная вспышка не сможет путешествовать по темным морским / океанским водам, поэтому вам нужен стробоскоп. Установите светочувствительность, как можно, ниже, выберите значение ISO 50 или 25, если оно доступно для вашей камеры.

6. Увеличьте изображение, чтобы получить большую детализацию

%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B96

Чтобы получить потрясающие изображения под водой, можно использовать макро-объектив (как правило, 50-200 мм). С ним вы сможете сфокусироваться на предметах, находящихся вблизи. Подводные изображения стоит фотографировать в формате RAW, потому что он лучше всего подходит для снимков, к которым вы планируете применить программное обеспечение для цветокоррекции.

Как избежать потери цвета

Одно из самых больших препятствий в подводной фотографии это потеря цвета и контрастности. При погружении в воду объекты кажутся синими или зеленоватыми. Это потому, что цвета с большими длинами волн поглощаются окружающей водой. Потеря цвета происходит по горизонтали и вертикали, поэтому удаленные объекты получаются бесцветными и расплывчатыми. Эту проблему можно решить, подобравшись к объекту съемки как можно ближе насколько это возможно при использовании широкоугольного объектива или с помощью вспышки, которая помогает восстановить утраченные цвета.

Читайте также:  Как сделать бисквитный крем видео

underwater photography tips1 e

Рекомендации по настройкам

При подводной съемке выбирайте наименьшее из возможных значений ISO, чтобы снизить зернистость изображения. Вам потребуется выдержка от 1/125 до 1/500 сек., чтобы заморозить действие, например, косяк проплывающих рыб. Используйте небольшую диафрагму (f/11-f/20), чтобы сохранить резкость фона и объектов на переднем плане. Снимайте в режиме RAW файлов, когда это возможно, чтобы облегчить последующую коррекцию цвета.

Рекомендуемое оборудование

Вам необходимо обзавестись соответствующим подводным боксом, сделанным специально для вашей камеры (как правило, сторонними производителями). Также при фотографировании в глубоких и мрачных морских водах потребуется стробоскоп. Лучшие линзы для подводной съемки это макро и широкоугольные. Телеобъективы бесполезны, так как они не захватят достаточно света для создания четкого изображения.

Заключение

Подводная фотосъемка – это удовольствие довольно непростое и дорогостоящее. Если вы решили ею заняться, то вам потребуется соответствующее оборудование. Будьте терпеливы и настойчивы. Не забывайте про правила композиции и координационные центры только потому, что вы находитесь под водой. Практикуйте изменение настроек камеры. Тренируйтесь во время дайвинга или в бассейне. Наконец, не бойтесь и не спешите. Уникальные кадры, которые вы получите, стоят ваших усилий.

Источник

Сообщества › Фотография › Блог › Азы подводной съёмки

8AAAAgH4wuA 100

PAAAAgGEdeA 960

Я решил не просто выложить картинки, а всё сопроводить это текстом. Пояснительным или учебным, кто как его прочтёт.

Общие положения
Съёмка под водой с точки зрения общего понимания экспозиции, композиции, фактуры света ничем не отличается от «сухопутной». Если вы умеете снимать на берегу, то не будет проблем и под водой. Если не умеете, то не ждите, что погружение под воду волшебным образом преобразит ваши картинки. То, что технического брака (особенно первые пару-тройку раз) будет больше – это факт. Но я надеюсь, что после прочтения этих простых рекомендаций, вы сможете сократить количество «бракованных погружений» до минимума.
Оговорюсь сразу: все рекомендации описывают съёмку на глубине до 5 метров. Ещё немного терпения, и вы поймёте откуда это ограничение.

Итак, техника.
Большинство современных камер абсолютно не рассчитаны ни на какое погружение. Если вдруг кто-то решит, что у профессиональных камер защита от дождя – это возможность пусть неглубокого, но погружения, то может распрощаться с камерой или приготовиться к серьёзному ремонту.
Под водой без специальных мер предосторожности могут работать только камеры особого — подводного — исполнения. Все остальные камеры упаковываются в различные защитные боксы.
Боксы могут быть очень дорогими (до 5 000$ и даже дороже – это первое ограничение для новичков), а могут быть и простыми (порядка 100$). Разумеется, надежность их разная и они прдназначены для работы на различных глубинах. Те, что подешевле – на глубинах 5-15 метров, дорогие – до 40 и глубже.
Простые боксы – это по сути мягкие пластиковые чехлы, которые имеют герметичную застёжку. Повредить такой чехол очень просто, так что будьте осторожны.
На картинке приведён пример универсального бокса для зеркальных камер, рассчитанного на глубину погружения до 5 метров. Именно с таким я и работаю.

Важный нюанс: если в боксе остаётся воздух, то даже тяжёлая профессиональная камера с объективом будет иметь положительную плавучесть, т.е. она будет норовить вырваться из рук и всплыть на поверхность. Оценить этот момент на берегу непросто, особенно не имея опыта, поэтому не забывайте про шейный ремень на боксе. Именно на боксе, ибо с камеры его придется снять.

Не забудьте проверить по инструкции максимальную глубину погружения, допустимую для вашего аппарата или бокса!

Тщательно проверяйте герметичность закрытия бокса!

Ограничения по съемке.
Вода гораздо плотнее воздуха. Поэтому, количество «съедаемого» ею света весьма велико и ограничения, связанные с этим достаточно серьёзны. Увы, в фотографическом отношении это становится понятно не сразу.
Я не стану приводить длинные расчетные формулы – можете поискать их сами, если есть желание. Просто поверьте выводам, приведённым ниже.

ПОД ВОДОЙ:
— забудьте про длиннофокусные объективы, считайте, что фокусное расстояние 70мм ( эффективно-действующее, разумеется) для вас максимум допустимого; лучше работать с широкоугольными объективами 20-35 мм;
— зум, кончено, хорошая вещь, но устройство большинства боксов таково, что оперативность изменения фокусного расстояния крайне низкая. Так что проще переместиться ближе или дальше, а фокусное расстояние оставить таким, как есть; в связи с этим стоит подумать над использованием фикс-объективов, но тоже с оговорками (пояснение будет ниже);
— из-за ограничения по фокусным расстояниям сюжеты, дистанция съемки, ГРИП тоже ограничены;
— по этой же причине приходится работать с ISO800 и выше (чаще 3200), с диафрагмами 5.6 – 8;
— хорошая новость: вода – прекрасный демпфер, так что выдержка 1/15 вполне допустима, но обратите внимание на динамику сюжета – движение будет точно также смазано, как и на берегу;
— автофокус: лично у меня вполне работает, но определённые ограничения могут быть и совершенно очевидно, что он будет врать и промахиваться на динамичных сюжетах гораздо чаще, чем на суше;
— автофокус может совершенно отказываться работать с объективами, имеющими сильно утопленную переднюю линзу – прозрачность защитного стекла на боксе, особенно если он не новый, может быть недостаточной, а из-за этого падает контраст, что и «сбивает с толку» автофокус; так что в этом случае только ручная (и лучше предварительная!) фокусировка;
— контраст в воде вообще снижается весьма заметно, и это приводит не только к сбоям в работе автофокуса, но и к появлению шума на снимках; очевидно, что весь арсенал борьбы с шумом можно смело задействовать;
— не перестарайтесь с обработкой подводных снимков – чрезмерное увеличение контраста и повышение яркости уничтожит ощущение подводного мира;
— работать приходится практически всегда при одинаковом освещении, а если оно и меняется то, не освещенность объекта чаще одна и та же; поэтому съемка преимущественно в режиме М! Приоритет диафрагмы возможен, но только для очень хорошего освещения. Приоритет выдержки будет иметь ещё большие ограничения — ещё и по светосиле объектива. Следите за тем, чтобы случайно не сдвинулись органы управления экспозицией – колесики, кольца и т.д.;

Читайте также:  Как сделать древнегреческий костюм своими руками

Снаряжение ныряльщика.
Очень сложно следить за картинкой в видоискателе под водой (особенно в солёной морской и хлорной в бассейне), если глаза никак не защищены. Поэтому минимум, который вам нужен – это очки для плавания, а лучше маска для плавания. Я не оговорился – маска для плавания, а не для ныряния (см. картинки).
Если вы не собираетесь проводить в воде больше 10-15 минут и ныряете неглубоко, то никакие остальные приспособления вам особо и не нужны, в том числе и ультрафиолетовые фильтры на очках (маске).
Если вы предполагаете поиск кадра (например, свободно плавая на поверхности моря и ныряя по мере необходимости), то тут без маски для подводного плавания и трубки не обойтись. Лучше, если вы получите профессиональную консультацию по этому снаряжению у компетентных специалистов.
В любом случае и очки, и маски должны плотно прилегать к лицу и не допускать просачивания воды – это напрочь сорвет всю съемку.
Не забудьте, что и очки, и маска под водой будут запотевать. Так что стоит приобрести специальное незапотевающее покрытие. Чаще всего оно выпускается в форме спрея, продается там же, где и принадлежности для плавания.

Планируя долгую съемку и понимая, что часть кадров придется выжидать на дне, приготовьтесь купить ещё несколько вещей.

Гидрокостюм
Он защитит вас от переохлаждения (гипотермии). Вы с этим сталкивали в минимальной форме, но не предавали значения – помните, как в детстве мама выгоняла вас из воды говоря, что у вас «уже губы синие»? Это не шутка, а вполне реальная опасность. Есть всякие умные таблицы и графики (можете их тоже поискать), а из личной практике скажу, что полчаса в детском бассейне с температурой 24 Сº мне вполне хватало, чтобы потом отогреваться под душем. Ведь фотограф движется гораздо меньше, чем его модели. Впрочем, это нюансы именно моей съемки, возможно, что у вас будет иначе. Гидрокомбинезон из неопрена толщиной от 1,5 до 10 мм в зависимости от температуры воды. Не обязательно покупать комбинезон именно для подводного плавания. Для тёплой воды (26 Сº и выше) вполне сгодится гидрокомбинезон для сёрфинга (см.картинку). Они как правило тоньше, легче, дешевле. В любом случае зависимость одна и та же: чем холоднее вода и дольше время пребывания в ней, тем толще и дороже гидрокомбинезон.

Груза и грузовой пояс
Вы сами, камера в боксе, гидрокомбинезон – весь этот комплекс имеет положительную плавучесть, и залечь на дне в ожидании кадра у вас просто не получится. Так что придется купить ещё груза и пояс для них.
Груза представляют из себя свинцовые пряжки, как правило весом от 1 до 3 кг. Пояс может быть резиновый, латексный или иной. Точный расчет груза, необходимого для нормальной работы можно сделать только на месте. Так что часть груза придется взять в запас, но не перестарайтесь. Я прилагаю собственный расчет. Когда я покупал груза, то человек (опытный ныряльщик!) посмотрев на меня, сказал, что 6кг мне вполне хватит.
Мой вес порядка 67кг, гидрокомбинезон 1,5мм, камера с батарейным блоком и объективом – все это скомпенсировало 8 кг груза. Причем не могу сказать, что я топором ушел на дно.
КОНСТРУКЦИЯ ПОЯСА ДОЛЖНА ПОЗВОЛЯТЬ ЛЕГКО РАССТЕГНУТЬ ЕГО ОДНОЙ РУКОЙ – ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ!

Мне приходилось снимать и подолгу, сидя на дне бассейна, для чего, разумеется, использовался акваланг. У меня есть соответствующая подготовка – моя воинская профессия подводник, так что курс лёгководолазной подготовки вплоть до выхода из торпедного аппарата я прошел, да и подводным плаванием в минимальном объеме занимался. Поэтому я сознательно не описываю работу с аквалангом – это совершенно отдельная область знаний, и пусть этим занимаются специалисты.
НЕ ВЗДУМАЙТЕ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ В АКВАЛАНГОМ САМИ!

Обувь
Если вы собираетесь работать в бассейне и предполагаете ходить по дну ногами или планируете съемку в море, реке, озере, то вам очень пригодятся «коралловые» тапочки (см картинку). В бассейне, разумеется, вас обяжут принять душ, так что мыло, мочалка полотенце – обязательны. И, конечно, вас не допустят в бассейн без анализов. Список анализов в каждом бассейне может быть свой.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
О том как сделать своими руками
Adblock
detector