Как сделать снимок резким

Как получать резкие фотографии и избежать размытых

Есть четыре основные причины, из-за которых ваши фотографии получаются размытыми, и все четыре важно помнить перед тем как соберетесь сделать любой снимок. В этом уроке по фотографии я объясню, как избежать размытие каждого типа или хотя бы максимально уменьшить их на ваших снимках.

Итак, вот эти четыре источника размытых фотографий:

Размытие в движении и дрожание камеры

Возможно, единственная главная причина размытых фотографий в том, что фотокамера или объект съемки слишком динамично двигаются во время съемки.

Хотя этот тип размытия тесно связан со скоростью объектов на вашей фотографии или тем, насколько дрожит ваша камера в руках, а она дрожит, даже если с вами “все в порядке”, это не единственные факторы, которые имеют значение. Установленная выдержка также жизненно важна. При достаточно короткой выдержке вы можете сфотографировать практически все с резкими результатами. Даже если вы фотографируете птицу или животное, которые двигаются быстро, просто используйте выдержку 1/1000 или 1/2000 секунды, и вы не получите размытия:

blurred01

NIKON D7500 + 300 мм f / 4 + Телеконвертер 1.4x, ISO 220, 1/1000, f / 5,6

blurred02

При увеличении видно, что есть совсем-совсем небольшое размытие в движении, несмотря на скорость объекта (100% увеличение)

Это в равной степени относится размытию, которое мы можем получить при дрожании камеры. Еще необходимо помнить, что чем больше фокусное расстояние, т.е. больше зум, тем размытие будет более заметно. Никто не может держать камеру совершенно неподвижно, но с этим можно легко справиться не выставляя самую короткую выдержку “c запасом”. Просто следуйте вот такому правилу, чтобы убедиться, что вы используете достаточно короткую выдержку. Итак, для съемки с рук выдержка рассчитывается по следующей простой формуле: Выдержка=1/(2 × фокусное расстояние), если у меня на объективе нет стабилизатора изображения или он отключен. Например, если я снимаю с фокусным расстоянием 150 мм, то выдержку буду использовать не длиннее 1/300 сек.

blurred03

NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 640, 1/50, f / 1,4

blurred04

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 120 мм, ISO 100, 30 секунд, f / 16,0

Однако, даже если вы используете штатив и ваш объект съемки так же неподвижен, вы все равно можете столкнуться с дрожанием фотокамеры. Это связано с тем, что в самой камере есть движущиеся части, это зеркало на зеркальной камере и шторка затвора на большинстве камер. При определенных выдержках будут вызывать вибрации, которые вы можете видеть на своих фотографиях. Диапазон опасности составляет от 1/2 секунды до 1/50 секунды, и он с большей вероятностью будет виден при использовании телеобъективов.

Вы можете минимизировать эти источники размытия, используя электронный затвор передней шторки (если он есть у вашей камеры), а также режим блокировки зеркала (или режим задержки экспозиции на камерах Nikon). Так же полезно использовать пульт или тросик дистанционного спуска затвора. Это минимизирует сотрясение камеры от нажатия кнопки затвора пальцем. Если пульта у вас нет, то лучше использовать спуск затвора по таймеру.

Наконец, есть один не связанный способ минимизировать размытие при движении на фотографии: полностью осветить и заморозить изображение вспышкой. Длительность импульса большинства вспышек очень короткая, что замораживает движение даже очень быстрых объектов, таких как птичка колибри. Но вы не сможете осветить каждый предмет вспышкой, так что это далеко не идеальное решение.

Размытие, когда объект не попал в фокус

Другая немаловажная причина размытия в фотографии – это когда объект не в фокусе.

blurred05

Объект на этой фотографии размыт, потому что он не попал в зону фокуса. Обратите внимание, что часть фотографии на самом деле довольно резкая (часть кадра ниже мухи), но это не та зона, которая мне нужна.

Другой тип размытия, когда объект не попал в фокус возникает, когда ваша глубина резкости недостаточно велика. К примеру, вы фотографируете группу людей, стоящих в два ряда, часть людей стоит ближе к вам, а часть дальше. Вы не можете одновременно сфокусироваться на двух рядах. Таким образом, вам нужно выбрать один или другой, или, возможно, попытаться сфокусироваться на расстоянии между ними, если конечно есть подходящий объект на котором бы смог зацепиться ваш автофокус. Но даже в этом случае некоторые области вашей фотографии будут не настолько резкими, насколько это возможно.

Особенно данная проблема заметна в пейзажной и макросъемки, где вы хотите, чтобы ваш объект максимально попадал в глубину резкости. В этих случаях вы, как правило, хотите сфокусироваться на наиболее важной части вашего объекта и принять факт небольшого размытия на остальной части изображения. Для увеличения глубины резкости очень важно, чтобы вы использовали более узкую диафрагму.

Вот почему пейзажные фотографы снимают на диафрагмах, прикрытых до значений f/8, f/11 и f/16, и почему макро-фотографы иногда даже снимают при f/22. Это все для получения достаточной глубины резкости.

Читайте также:  Как сделать местоположение на фото айфон

blurred06

Однако вы не можете просто использовать очень маленькую диафрагму, например, f/22, для каждой фотографии, даже если она дает вам большую глубину резкости. При такой диафрагме вам потребуется более длинная выдержка, если хотите, чтобы ваше фото было хорошо проэспонированно, поэтому уже нужно использовать штатив или вспышку. Но помимо этого, узко закрытые диафрагмы дают другой тип размытия, который называется дифракция.

Дифракция

Размытие от дифракции не настолько узнаваемо, как предыдущие два типа, но оно так же играет важную роль в фотографии. Дифракция является фундаментальным свойством любых волн, включая световые волны. Когда свет проходит через отверстие, в нашем случае через отверстие диафрагмы ве – световая волна отклоняется от прямолинейного движения и начинает это препятствие огибать. Это очень легко заметить, если понаблюдать за волнами на воде. После успокаивающего созерцания водяных волн станет очевидным и другой немаловажный факт: чем меньше отверстие, через которое проходит волна, тем больше она рассеивается.

Применительно к фотографии это означает, что дифракция света сильнее размывает изображение при сильно закрытых диафрагмах, то есть именно тогда, когда увеличивается глубина резкости.

Физика дифракции выходит за рамки этой статьи, поэтому здесь вам просто важно понять и запомнить, что экстремальное закрытие диафрагмы ведет к потере резкости. В среднем дифракционное размытие начинает становиться заметным с диафрагм f/16 и уже. Почему в среднем? Потому что все зависит в конечном итоге от камеры, вернее ее матрицы.

Технически дифракция присутствует каждый раз, когда свет проходит через отверстие, независимо от его размера. Но дифракционное размытие не имеет большого значения, если оно не распространяется на несколько пикселей. На современных зеркальных и беззеркальных фотокамерах сложно увидеть дифракцию на диафрагмах, более широких, чем f/7,1 (хотя она существует). Воздействие дифракции на снимок минимально до f/11. И только когда вы достигаете особенно малых диафрагм за пределами f/16, дифракция становится серьезной проблемой качества фотоснимка. Взгляните на следующее сравнение (снимок со 100% увеличением), чтобы увидеть эффект дифракции:

blurred07

Обратите особое внимание на рисунок цветных точек на лице женщины.

Но, я все равно обычно снимаю на диафрагмах f/11 и f/16, несмотря на размытие от дифракции. Это две из моих наиболее часто используемых диафрагм для пейзажной фотографии, поскольку преимущество в глубине резкости часто стоит небольшой потери резкости от дифракции. Тем более никто не отменял поднятие резкости при постобработке.

И чтобы не вдаваться в подробности, мы дадим несколько рекомендаций по установке диафрагмы:

Обратите внимание, что эти значения предполагают использование полнокадрового датчика камеры. Разделите диафрагму на свой кропфактор, чтобы найти эквивалентный диапазон для вашей камеры с кропфактором.

blurred08

Наконец, что если вам понадобится диафрагма типа f/22 или даже меньше, чтобы получить достаточную глубину резкости. Стоит ли иметь дело с высоким уровнем дифракции? Не обязательно можно снимать со стеком по фокусу. Другими словами, используйте более резкую диафрагму, например, f/8, и сделайте серию фотографий, сфокусированных на разных местах объекта, затем эти фото объединяются при постобработке (современные графические редакторы позволяют это делать автоматически), чтобы получить максимально четкое изображение. Это работает только тогда, когда ваш объект не движется.

blurred09

Фото сделано из 11 кадров при помощи стека по фокусу

NIKON Z 7 + NIKKOR Z 24-70 мм f / 4 S ФР70 мм, ISO 64, 1/8, f/11,0

Аберрации объектива

Последними в этом списке являются аберрации объектива или размытие ваших снимков просто потому, что ваш объектив “не резкий”.

Это единственный источник размытия, который вы можете побороть, купив другое оборудование (как правило более дорогое). Тем не менее, это редко является основной причиной размытой фотографии. Часто люди думают, что во всем виноваты их объективы, когда реальным виновником является то, что объект не попал в зону фокуса. Например, передний план по углам на пейзажной фотографии часто более размыт, чем остальная часть снимка, но обычно это происходит потому, что они не попали в зону фокуса.

Тем не менее, аберрация объективов существует, и она может иметь большее значение, при использовании одних объективов и меньшее при использовании других. Аберрации более заметны при широко открытых диафрагмах от f/1,4 до f/2,8, особенно в углах изображения.

blurred10

blurred11

Хорошей новостью является то, что, поскольку аберрации объектива полностью связаны с оборудованием камеры, вы можете посмотреть тесты объективов в Интернете, и выбрать нужный с минимальными искажениями. Только не заходите слишком далеко. Объектив с низкими аберрациями только сильно улучшает резкость фотографии, а стоить будет на порядок выше.

Думаю, теперь должно прийти понимание, что “самая резкая” диафрагма на большинстве объективов обычно находится в диапазоне от f/4 до f/8. Эти диафрагмы уравновешивают аберрации линзы (размытие при широких отверстиях диафрагмы) с дифракцией (размытие при малых значениях диафрагмы). Конечно, бывают веские причины снимать за пределами этого диапазона, чтобы получить необходимую глубину резкости. Но для большинства случаев и сюжетов этого диапазона будет достаточно.

Другие причины размытых фотографий

Хотя четыре фактора, приведенные выше, являются наиболее важными причинами размытых фотографий, есть несколько других, на которые стоит обратить внимание.

Во-первых, фотография с низким разрешением, естественно, содержит меньше деталей, чем фотография с большим количеством пикселей, при условии, что вы учли эти 4 фактора указанные выше. При кадрировании и увеличении фотографии нужно быть аккуратным есть порог, переступая который фото начинает терять резкость. А так же, не выбирайте JPEG в качестве типа файла, особенно сжатый JPEG, используйте RAW.

Наряду с этим, значение ISO играет роль в детализации изображения. Когда вы снимаете в темных условиях при высокой чувствительности ISO, вы получите много видимого шума, особенно в тенях. При подавлении шума во время постобработки теряется детализация и резкость

Читайте также:  Как сделать девушке предложение в турции

blurred12

Шум на этом изображении заметно влияет на детализацию. Чрезмерное снижение шума может нанести ему еще больший вред.

NIKON D7500 + 300 мм f / 4 ФР 300 мм, ISO 1400, 1/800, f/4,0

Заключение

Как видите, есть много способов получить размытые фотографии. Ничто не мешает вам искусственно добавлять размытие в Photoshop, или подышать на объектив, чтобы затуманить фото. Однако, если вы пытаетесь избежать размытых фотографий, то в первую очередь берите во внимание четыре основных источника размытия: размытие при движении, непопадание в фокус, дифракция и аберрации объектива.

Невозможно полностью устранить все эти источники размытия. Зачастую улучшение одного источника размытия непоправимо ухудшает другой. Это становится все сложнее и сложнее, когда вы переходите к более технически сложным жанрам фотографии, например, к астрофотографии или макросъемке. Но помня эти 4 фактора, и постоянно практикуясь вы сможете получать фото максимально резкие.

Источник

Как сделать снимок резким

sharp

Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

rezkost

Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?nid=30680) и использовать некоторые приемы стрельбы в фотосъемке.

Малая ГРИП

dof2

ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

backfocus

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Читайте также:  Как сделать комнатную антенну в домашних условиях

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!

Источник

10 советов, как сделать четкие снимки

Почему снимки должны быть резкими.

Резкость – это одно из основных понятий, характеризующих качество изображения. Чтобы делать качественные в техническом отношении снимки, нужно хорошо знать, что и в каких случаях следует делать. Эти советы помогут вам улучшить фотографии и получить более детализированные изображения.

1. Короткая выдержка

Меньше всего мы хотим получить размытое или смазанное фото. Для того, чтобы избежать шевеленки из-за дрожания рук, нужно устанавливать выдержку в соответствии с простым соотношением. Выдержка должна быть не длиннее, чем обратная величина фокусного расстояния. Например, если фокусное расстояние объектива 30 мм, то выдержку должна быть 1/30 с или короче. При более длинной выдержке вы рискуете получить смазанное изображение. Однако это правило справедливо для полнокадровых камер. Если размер матрицы меньше полного кадра, то нужно укоротить выдержку на коэффициент кроп-фактора, то есть примерно до 1/45 с.

Если вам сложно удерживать камеру неподвижно, я предлагаю воспользоваться режимом серийной съемки и выбрать среднее изображение с наибольшей резкостью.

2. Использование штатива

Если использовать короткую выдержку невозможно, а объект съемки неподвижен, то лучше использовать штатив. Хороший штатив придает полную неподвижность камере и шансы сделать резкий снимок значительно возрастают.

rezkie fotografii 1

3. Фокусируйтесь правильно

Есть 2 способа сделать это. Во-первых, выбирать точки автофокуса самому или использовать блокировку фокуса. Это также поможет, если вы хотите использовать малую глубину резкости. При съемке портрета фокус следует наводить на глаза, так как это самая важная часть портрета.

При съемке со штатива я переключаю камеру в режим Live View, даю 10-кратное увеличение и навожусь на резкость вручную. Таким образом я точно знаю, где будет резкость.

4. Используйте хороший объектив

Качество фотографий также определяется качеством объектива, через который проходит свет к матрице. Когда вы покупаете свой первый фотоаппарат, я рекомендую приобрести для начала недорогой объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Вы сразу увидите, насколько улучшится качество изображения. Фикс-объективы не могут изменять фокусное расстояние. Поэтому вам придется перемещаться самому, чтобы изменить масштаб изображения. Я рекомендую объективы 50 мм или 35 мм f/1.8, которые можно приобрести менее чем за 150$.

rezkie fotografii 2

5. Держите линзы объектива чистыми.

Даже самый хороший объектив не даст качественного изображения, если линзы его загрязнены. Проверяйте объектив каждый день, при необходимости протирайте. Поставьте на объектив защитный фильтр.

Примечание переводчика: рекомендую протирать объектив как можно реже. Лучше сдувать пыль специальной грушей, при необходимости смахивать также специально предназначенной для этого кисточкой. Для чистки загрязненного объектива воспользуйтесь карандашом Lenspen.

6. Используйте объектив со стабилизатором изображения.

Если в вашем объективе есть система стабилизации изображения – включите ее. Это позволит вам снимать на более длинных выдержках и более узких диафрагмах. Если вы используете штатив, то отключите стабилизатор, так как это может ухудшить качество ваших снимков.

7. Используйте рабочее ISO.

Рабочим ISO называется то, при котором на изображении меньше всего шума. Установите наименее возможное для вашей камеры ISO, как правило это 100 – 200. Я уже упоминал, что чем меньше ISO, тем меньше шума. Если вы хотите иметь действительно чистые, четкие фотографии, то нужно воспользоваться этим советом.

rezkie fotografii 3

8. Найдите наиболее резкие значения диафрагмы вашего объектива.

Наиболее вероятно, что этими значениями будут f/8 – f/11. Использование открытой диафрагмы дает малую глубину резкости, но и смягчает изображение. Когда вы начнете постепенно прикрывать диафрагму, то, добравшись до f/8, увидите, насколько резче стали детали, но при этом конечно и увеличится глубина резко изображаемого пространства.

9. Использование света

Чем больше света – тем лучше. Когда я не могу использовать дневной свет, но хочу получить резкие фотографии – я использую съемку со вспышкой в отраженном свете от стен или потолка или отказываюсь от нее, если есть хороший натуральный свет. Освещение имеет большое значение для фотографии. На фото ниже солнце расположено позади ягод, и я использовал заполняющую вспышку. Иначе ягоды получились бы темным силуэтом.

rezkie fotografii 4

10. Снимайте в формате RAW.

Съемка в RAW имеет множество преимуществ. Одним из них является то, что вы можете настроить многие параметры уже после съемки. Одним из таких параметров является резкость. Когда резкость повышена в меру, это идет на пользу изображению. Однако, избегайте чрезмерного повышения резкости, так называемого перешарпа. На фотографии с чрезмерно повышенной резкостью смотреть не слишком-то приятно.

rezkie fotografii 5

Удачных Вам снимков!

Подпишитесь на E-mail рассылку rss ation

Не хотите пропускать уроки по фотографии?
Хотите сразу узнать о новых поступлениях на сайте?
Тогда подпишитесь на RSS-рассылку или
на электронный ящик, заполнив форму выше!

Следите за новинками в:

Новичок в фотосъёмке?

Потренируйтесь на нашем симуляторе прямо на сайте и уже через 5 минут выдержка, диафрагма и ISO будут вашими лучшими друзьями!

sim
симулятор зеркалки

Источник

Поделиться с друзьями
admin
О том как сделать своими руками
Adblock
detector